Тип света, уровень яркости, всегда указывается на упаковке изделия. В этой статье мы поможем Вам разобраться, как можно использовать информацию на упаковке или колбе люминесцентной лампы для практического применения ее в аквариуме и как использовать эту информацию для организации и установки света в аквариуме.
Чтобы сделать это простым для понимания, мы объясним сейчас, сколько люменов мы рекомендуем на литр воды в аквариуме с разным набором растений, если их мысленно поделить на категории «Легкий», «Средний» и «Расширенный».
Это зависит от того, какие растения или кораллы вы выбрали для своего аквариума. Если вы выбрали «Легкие» в содержании растения, которые не требовательные к свету, то им будет достаточно 10-20 люмен (0,25-0,5 ватт) на литр. Для «Средних» аквариумов мы рекомендуем 20-40 люмен (от 0,5 до 1 Вт) на литр, а для систем «Расширенных» требуется более 40 люмен (1 ватт) на литр. В основном это требовательные виды растений и кораллов, которым необходим яркий, проникающий свет. Поэтому очень важно правильно сделать расчет освещения для аквариума.
В серии фотографий показан один и тот же аквариум (54-литровый стартовый набор) со стандартной трубкой T8, мощностью 15 Вт, трубкой T5, мощностью 24 Вт и двумя T5 трубками, мощностью 24 Вт каждая. Лампы светят в аквариум сверху, и Вы можете увидеть, что существует огромная разница межд трубками T5 и T8. Конечно же, свет от люминесцентных ламп Т5 более мощное и яркое.
Простой и дешевый способ оптимального использования света - всегда применять хороший отражатель, а также обеспечить, чтобы температура, особенно в течение лета, не становилась слишком высокой внутри лампы. Наши рекомендации в люменах / ваттах на литр даны на основе многолетнего опыта использования люминесцентных ламп T5. В таблице показано количество света (люмен) от одной 15-ваттной трубки T8, которая шла в стартовом наборе аквариума, по сравнению с солнечным светом в гостиной, но, как правило, в аквариуме больше света, чем в гостиной, но значительно меньше, чем у растений в естественных условиях роста в природе.
В магазине легко установить, какой рефлектор лучше. Установите рефлектор на люминесцентную лампу и посмотрите на отражение трубки в отражателе. Если в отражении нет черной полосы, отражатель «совершенен». Если в отражении появляются черные полосы, это означает, что есть области трубки, от которой рефлектор не может поймать свет - что уменьшает использование света (см. Пример). Однако, как правило, даже плохой отражатель (например, тип 1) намного лучше, чем когда нет отражателя вовсе.
Для эксперимента, мы взяли пластину, которая представляет основание аквариума, с источником света 30 см над пластиной. Мы измерили количество света в центре аквариума и в углах, и то же самое на высоте 10 см от основания. Как видно из таблицы, в центре аквариума значительно больше света именно под источником света, в то время как свет сильно уменьшается в углах. Подняв растение всего на 10 см вверх к лампе, оно получит на 40% больше света. Этот эффект отсутствует в углах из-за плохого распространения света от источника (люминесцентной лампы). Растения в данном случае можно легко поднять к свету, размещая их на стержнях или камнях.
Существует множество различных источников света, от старомодных ламп накаливания и металлогалогенных ламп до современных светодиодных светильников.
Люмен, люкс и поток фотонов являются самыми обычными единицами измерения количества света - здесь мы объясним, что это за количественные единицы.
Однако нам, как аквариумистам необходимо сделать освещение для аквариума правильным, и поэтому также нужен зеленый свет в аквариуме, чтобы воссоздать правильные цвета - без зеленого света аквариум был бы фиолетовым. Поэтому мы рекомендуем источники света, которые напоминают нам большую часть дневного света с цветовой температурой от 5500 до 6500 ° К. Конечно же это приемлемо для пресноводного аквариума. Для морских систем необходимы другие температуры освещения.
Высокая цветовая температура (> 8000 ° K) выделяется голубоватым оттенком и должна использоваться только для аквариумов с морской водой, а цветовая температура ниже 4000 ° K дает желтоватый или красноватый оттенок, соответствующий старомодной лампочке.

Представим, что после долгих изучений книг и просторов интернета на тему «морской аквариум», Вы все-таки решились на создание частички океана у себя дома. Существует несколько субстратов, которые применяются в морском аквариуме для заселения их кораллами и всякой полезной живностью, что помогает держать баланс в замкнутой искусственной экосистеме.
Существует три вида камней :
Единственное «мероприятие», которое необходимо произвести с камнем до его закладки в основную систему – это подготовка сухого рифового камня и очистка его от органических отходов, которые могут провоцировать в аквариуме повышение уровней фосфата и нитрата, и как следствие, рост недоброжелательных водорослей и других обрастаний, вплоть до появления ужасного циано и дино. Существуют методы запуска морского аквариума и без предварительного вымачивания и подготовки камня, но мы поговорим об этом в другой статье.
На момент практического применения, у нас было:
- емкость для закладки камня. Объем зависит от количества камней
- перекись водорода. Мы использовали 37%. Она бывает разная
- несколько помп для аквариума
- щетка
- тесты для акваруимной воды на фосфаты и нитраты
Перед запуском данного процесса, все же неплохо было уже иметь установленную систему осмотической очистки воды, так как рано или поздно, все аквариумисты и любители морского аквариума, приходят к установке данного оборудования.
- Весь камень помещается в емкость. В нашем случае – это 108 литровая бочка из ПВХ с крышкой. Укладывайте камень аккуратно, чтобы он не кололся. Где-нибудь сбоку емкости, уложите помпу для циркуляции воды. Вторую помпу можно положить сверху камней или использовать помпу течения на магните.
- Камни необходимо залить осмотической водой до краев.
Почему осмосом?
Ответ простой: в водопроводной воде могут присутствовать вредные химические элементы и тяжелые металлы, которые с большой вероятностью впитаются в пористую структуру камней. Нам же не нужны проблемы в аквариуме? Во время заливки желательно измерить объем воды, так как это поможет составить пропорцию для добавления перекиси водорода.
- После заливки осмоса, включаем помпы и начинаем добавлять перекись водорода, в пропорции 1/10. Получаем в емкости раствор перекиси водорода 3,7 %.
Почему именно перекись водорода, спросите Вы?
Она безопасная при разложении. Мы настоятельно рекомендуем использовать перчатки при работе с раствором.
- После заливки перекиси, начнется процесс очистки камней от органических остатков. Это будет сопровождаться кипением, шипением, бурлением воды и выделением большого количества пузырей и помутнением воды.
- По прошествии 3 дней, все камни необходимо вынуть из емкости и почистить щеткой, а затем промыть под струей воды.
- Далее необходимо заново сложить камень в емкость и опять залить осмосом. Включить обогреватель на максимум.
- Каждые три дня делаем подмены воды в размере 30%
- По прошествии 10 дней, необходимо исследовать воду на фосфаты и нитраты с помощью обычных аквариумных тестов. Если уровни высоки, то продолжить вымачивание и подмены воды.
Тестирование воды в емкости на нитраты:


Тестирование воды в емкости на фосфаты:


- У нас ушло 45 дней на полное выведение из камней органики, о чем засвидетельствовали тесты. Неплохо да?


Теперь можно слить воду, вынуть камни и высушить их. После этого можно приступать к склейке и монтажу акваскейпа, но это уже отдельная история.
Для успешного, мягкого, понятного запуска морского аквариума на сухих рифовых камнях, обязательно необходимо их вымачивать и подвергать тщательной очистке.
Только после правильной подготовки СРК для морского аквариума, Вы почувствуете в будущем наслаждение от «хобби».





